¿Es el asesino del Four Twenty Five Grill?

¿Quién intenta acabar con la parrilla? Jean-Georges Vongerichten, propietario de Four Twenty-Five, el restaurante en la nueva torre de oficinas 425 Park Avenue en East 56th, nunca tendría tacto al decir esto, pero supongo que ese es el punto. Los dos restaurantes están a poca distancia el uno del otro. Cada uno de ellos ha contado con arquitectos (Mies van der Rohe y Philip Johnson para el Grill, Ne Four Seasons, Lord Norman Foster para el Four Twenty Five) y grandes dominios (el primero, el principal grupo alimentario, Vongerichten, para el segundo) y ha sido ambas cosas. Incluso los diseños de las libretas bancarias de Good Real Estate Suzerain (Abby Rose, David Levinson y Robert Lapidus) tienen ecos espeluznantes: las cortinas ondeantes y ondulantes suavizan las luces frontales del pasillo, tal como lo hicieron las famosas cortinas de aluminio tejido de Marie Nichols en la calle 52 y la Cuatro Veinte. -Cinco con una hermosa alfombra. Recuerdo deslizarme por las escaleras de madera hasta el altísimo comedor. La misma escalera en el edificio Seagram.

425 Park Avenue estará terminado en 2022. Mi colega Justin Davidson describe los edificios de Foster, incluido éste, como «fríamente sensuales y seductores». La amenaza al restaurante se debe a su endeblez y escasa comodidad. El bar del vestíbulo puede estar lleno por la noche con financieros locales (gran parte del edificio está arrendado a Citadel, el fondo de cobertura de Ken Griffin), pero el gigante Larry Poon’s seleccionado por Levinson tiene su martini característico, el alegre Brush Strokes. Entre los tropos del expresionismo abstracto, este es tan inofensivo como parece: es tanto un elogio a Pollock como a Barney. Parque jurásico.

La verdadera acción tiene lugar en la cima. Al igual que la parrilla, la unidad, suspendida como una nave espacial sobre la planta baja, sugiere urbanidad e influencia, sin aumentar la obediencia de una flota completa de personal integrado vestido con trajes color burdeos. «Pensé que Nueva York era así cuando tenía 7 años», susurró mi amigo mientras nos sentábamos. Este es un parque temático de «Nueva York». «

El ambiente desprende el siglo, pero el menú no. Aquí no hay carritos de costillas; Si la comida recuerda a alguien su pasado, ese es Vongerichten’s, el primer restaurante de Nueva York que abrió en Lafayette en 1986. Esa historia está en el curry de coco y lima, un trozo de carne perfectamente rosado vertido sobre la pechuga de pato. Por ejemplo, y snacks de carta de bar que hacen referencia a sus favoritos, como el tartar de atún con aderezo de jengibre.

El hombre en sí no está en la cocina, aunque una noche reciente estaba siendo cortejado en el bar. Las tareas del chef están a cargo de Jonathan Beno, un talentoso que viaja con Lincoln desde hace mucho tiempo antes de trabajar por su cuenta en Pere Seine Kitchen, en el campus del Lincoln Center, y Beno, en el Hotel Evelyn. Aporta su propio estilo y visión al menú (y, si tuviera que adivinar, a toda la sección de pasta). La combinación puede crear una mezcla confusa. Black bass al vapor y sésamo por un lado, excelente ternera con chucrut y spaetzle por el otro en un panecillo dulce. Tofu sedoso (ahora ineludible con el necesario caviar), seguido de lumache en una deliciosa salsa roja con aroma a hinojo. Puede que sea incongruente, pero ¿eso importa?

Cuando todo salga bien, no lo creo. Muchos de los platos de Four Twenty-Five se encuentran entre los mejores que he probado en meses de inundación profesional. En un mar de foie gras que a menudo carece de demérito kármico, Benous es la estrella: una fina loncha, recubierta de una fina capa de «ceniza» y cacao, en su lugar tradicional en la mesa navideña francesa como una magdalena aromatizada con jengibre. y mermelada ácida de naranja sanguina. Los mariscos crudos pueden ser igualmente impresionantes, desde rodajas de caballa española marinadas en vinagre con diminutos hongos de haya hasta un plato helado de tartar de vieiras mezclado con tahini y cítricos y arrojado con hojas de shiso, como vieiras picantes. Un paquete que ha encontrado su forma definitiva.

En el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda: pollo con trufa negra y arroz basmati, plato principal, servicio, comedor principal. Foto de : Hugo Yu

En el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda: pollo con trufa negra y arroz basmati, plato principal, servicio, comedor principal. Foto de : Hugo Yu

La elevación en ocasiones hace que el paso en falso sea aún más tedioso. El Lumache llegó a nuestra mesa en el lado poco cocido del al dente, a pesar de los camarones de Florida deliciosamente picantes y tiernos. El único plato principal vegetariano, el apio nabo francés, que suena increíble, resultó no ser más que tiernas rodajas de raíz de apio en una capa fina y crujiente. Los pasteleros tienden a parecer más complicados y complicados en técnica que en placer. La mousse de chocolate negro, que venía muy aderezada (en un cuenco de chocolate, debajo de fruta y granizado de café helado), acabó sin medida. Una simple salsa de caramelo con plátanos y mantequilla dorada era mejor.

Incluso con esos contratiempos, me inclino a recomendar Four Twenty Five. Con cuatro pastas y tres platos principales por menos de $40, es posible comer bien aquí a precios relativamente moderados, al menos en este grupo gastronómico. Y la sensación de Nueva York tal como la imaginamos (todo cristal brillante, esquinas afiladas, edificios importantes, centro intelectual) todavía brilla. Por supuesto, es una ilusión, y los reales se cuelan por la puerta. Nuestra dulce anfitriona, mientras bebíamos nuestro chenin blanc mientras el comedor estaba vacío, dijo que estaba a una hora de ida desde Bed Stuy. La mayoría de sus mesas se quedaron sin aliento, sorprendidas por esa revelación. Toda nave espacial tiene que aterrizar alguna vez.

Ver todo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *